Je těžké si představit moderní realitu bez přítomnosti takového příslušenství, jako je motýlek. Ale byl vždy tak populární a všem z nás byl povědomý?
První motýlky
Dobu výskytu prvního motýlka je těžké určit, ale když se podíváte do historie, všimnete si, že prototyp motýlka se objevil ve 8000. století před naším letopočtem v Číně, za vlády prvního císaře Qinů. Dynastie. Císař nařídil vyrobit více než XNUMX XNUMX terakotových válečníků, kteří s ním měli odejít na onen svět. Kromě klasické zbroje nosili někteří bojovníci nákrčníky uvázané do tvaru motýla. Podobný vynález byl populární v Římě – ve XNUMX. století př. n. l. si římská armáda uvázala šátky kolem krku.
Terakotový válečník s nákrčníkem připomínajícím motýla
V těchto dávných dobách se však šátek kolem krku nevázal pro krásu, ale proto, aby se zabránilo nachlazení a aby se chránil před větrem a prachem.
Motýlek se jako dekorace začal používat ve XNUMX. polovině XNUMX. století. Známá Maria Stuartovna přinesla do módy límec jako paví ocas obepínající krk. Za ním se objevil „mlýnský kámen“ – krajkový límec obrovské velikosti na korzetu. A i když je takový límec daleko od moderních představ o motýlku, móda pro zdobení krku neobvyklými doplňky se aktivně rozvíjí.
Portrét Marie Stuartovny
Během pruských válek v XNUMX. století tedy Francouzi věnovali pozornost skvělému nápadu chorvatských žoldáků – uvázali si šátek přes límec a přišpendlili ho tak, aby vypadal jako moderní motýlek. Tento šátek sloužil k tomu, aby se nerozlétly části límce košile. Přezdívalo se mu jednoduše „Cravat“, což ve francouzštině znamená Chorvat. Dnes se ve Francii a Velké Británii „kravat“ (anglicky: сravat, francouzsky: сravate) nazývá jakákoli kravata.
Uplynulo ještě trochu času a na francouzský trůn nastoupil král Ludvík XIV. V roce 1661 vytvořil u dvora kravatářskou dílnu, která šila nádherné ozdoby na krk pro krále a jeho doprovod, uvázané do tvaru nejroztodivnějších motýlů.
Francouzský král Ludvík XIV
Moderní vzhled motýlka
Kdy přesně název „motýl“ vznikl, není známo, bylo však zmíněno v Itálii na samém počátku XNUMX. století, ale obecně se má za to, že kravatu pojmenovali Francouzi.
Na počátku XNUMX. století byl motýlek jedním z nejoblíbenějších pánských doplňků. Nosil se jak na oficiálních akcích, tak v běžném životě.
Móda pro motýly zesílila po premiéře opery G. Pucciniho „Cio-chio-san“ (neboli „Madama Butterfly“) v Miláně v roce 1904. Hudebníci v orchestřišti La Scala byli oblečeni do společenských obleků a motýlků. Tato myšlenka patřila dirigentovi orchestru.
Po premiéře výrazně vzrostla poptávka po motýlcích. Motýlek se stal přísným atributem vysoké společnosti a zároveň důkazem vytříbeného a jemného vkusu svého majitele.
Další kolo popularity motýlů je spojeno s Marlene Dietrich. Ve filmu „Maroko“ (1930. léta XNUMX. století) se hrdinka herečky objevila v motýlku.
Marlene Dietrich v motýlku
Jedním ze slavných nositelů motýlků byl Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, britský státník a politik, předseda vlády Velké Británie v letech 1940-1945 a 1951-1955.
Ve XNUMX. století pravidla etikety stanovila speciální typy dress code: „White Tie“ (bílý motýlek + frak) a „Black Tie“ (černý motýlek + smoking), které zůstávají aktuální dodnes.
Dnes najdete motýly bílé, černé, vícebarevné a se zajímavými potisky.
Motýlci se nosí nejen na formální události. Tento doplněk je vhodný pro přátelská setkání s přáteli, na rande i pro práci v kanceláři. Navíc motýlek už dávno není výhradně mužským doplňkem. Dámy s radostí nosí motýlka – koneckonců tento atribut dokáže dodat zvláštní kouzlo a eleganci každému vzhledu. Ženský motýlek dnes nikoho nepřekvapí.
Historie motýlka je velmi bohatá a i přesto, že mnozí dnes motýlka v životě nenosí, má tento kravat před sebou ještě dlouhou životnost. Motýl je přece klasická věc a právě takové věci se stávají předmětem experimentů návrhářů, kteří se snaží zapsat svůj příspěvek do dějin módy.
(PS: informace pro tento článek byly shromážděny z různých veřejně dostupných zdrojů)
Pánský motýlek je jedním z oblíbených doplňků moderních barmanů po celém světě. Od okamžiku svého vzhledu až po současnost prošel mnoha funkčními a sémantickými proměnami. Tento zdánlivě tradiční doplněk mužského šatníku má ve skutečnosti mnoho významů, od arogance po služebnost, od brutality k rafinovanosti, od privilegia k neosobnosti. A to i přesto, že motýlek, který je v podstatě motýlkem, je již 300 let nepostradatelným atributem ženského šatníku. To zjistíme.
Historie původu
Podle jedné verze je původ motýlka spojen se jménem francouzského krále Ludvíka XIV. Během třicetileté války (1618-1648) si chorvatští vojáci, kteří se účastnili bojových akcí, uvázali přes límec košile šátek a přišpendlili jej, aby se konce límce nerozpadly. Na pohled to vypadalo jako motýlek. Francouzští důstojníci si tuto myšlenku vypůjčili a po návratu domů ji rozšířili mezi své kruhy. Ludvíkovi XIV. se tento „trik“ zalíbil natolik, že on a po něm celá francouzská šlechta tuto módu přijali a z motýlka udělali mužský aristokratický atribut.
Chorvatský voják, cca 1645, zdroj fotografií
Chorvatští vojáci totiž rohy límce jen tak nepřipevnili kusem látky a už vůbec to nedělali pro krásu. Tento kus látky mimo jiné vytvářel dodatečnou ochranu krku.
Tenká kůže, citlivost na chlad, křehká struktura krční páteře, krční tepna – to vše dělá z krku zvláštní předmět pozornosti, vyžadující pohodlí a ochranu. Krk je zároveň objektem pro demonstraci regálií a výhod. Na krku se nosí znaky označující náboženskou příslušnost, medaile, náhrdelníky, osobní insignie a amulety. Navíc je to právě tato část těla, která je sama o sobě předmětem pozornosti – je to erotogenní zóna, která přitahuje zvýšenou pozornost ostatních.
Slavnostní vojenský portrét Ludvíka XIV., francouzského krále, zdroj fotografií
Kód: motýlek
Pánský motýlek tak již na úsvitu svého života nabyl dvojího významu: prvek vojenské uniformy, mající na jedné straně užitkový účel a na straně druhé ozdobný atribut světského šlechtického obleku. Motýlek postupem času ztratil svou původní ochrannou funkci a začal ke krku stále více upozorňovat, než chránit.
Následně se motýlek, zejména černý, stal nepostradatelným atributem uniformy, což naznačuje zdvořilé služby, zvláštní úctu k osobě obsluhované osobou s motýlkem a také nedostatek osobního názoru během pracovní doby.
Motýl se zapsal do dějin uniforem v 19. století – to je příběh vztahu sluhy a jeho šlechtického pána. Jednalo se o důvěryhodnou osobu, oprávněnou řídit další služebníky. V moderním kontextu toto spojení mezi klientem a sluhou v motýlku sémioticky pozvedává status prvního na úroveň pána situace. Přítomnost motýla navíc vytváří zvláštní atmosféru a vede k provádění rituálů obsluhy zákazníků obzvláště jemným způsobem.
Ve skutečnosti jde o jakési očekávání ze strany klienta. Pokud má personál na sobě motýlky, musí být služba na vysoké úrovni. Opět zde existuje dualita v konceptech tohoto příslušenství. Motýl na jedné straně promění obyčejný oblek ve formální, na druhé straně vytváří nádech elegance, lehkosti a zvláštní grácie.
Francouzští číšníci, počátek 20. století, zdroj fotografií
Pánský motýlek spojuje
V druhé polovině 19. století motýlka nosili nejen číšníci, ale také umělci, obchodníci a představitelé aktivně se rozvíjející buržoazní vrstvy. V tomto smyslu motýl spojil některé s jinými. Klíčovou podobností je zájem o vlastní osobu – její aktivní vystavení. A pokud buržoazie s pomocí velkolepého atributu motýlka mluvila o úspěšné finanční situaci, umělci a básníci hovořili o postavení maestra a znalce umění.
Nutno podotknout, že oba jsou pány i sluhy zároveň – jeden pro stát, druhý pro veřejnost.
V říjnu 1886 zavedl Pierre Lorrila, americký tabákový magnát, do módy nový formální styl tím, že se objevil na plese v klubu Tuxedo (elitní letovisko poblíž New Yorku) v černém saku s hedvábnými klopami, v černé vestě, černé kalhoty s hedvábným lemem na bočním švu, bílou košili a černé kožené boty. Vzhled doplnil hedvábný černý motýlek. Tento večerní oblek si rychle získal oblibu mezi buržoazií a byl nazýván smokingem nebo smokingem a dress code byl black tie. Černý hedvábný motýlek od té doby dostal své další, tentokrát formální povolání.
Příklad black-tie dress code s nepostradatelným atributem – motýlek, zdroj foto
Madama Butterfly
Móda pro motýly ještě vzrostla po premiéře opery G. Pucciniho „Cio-chio-san“ (aka „Madama Butterfly“) v Miláně v roce 1904. Hudebníci v orchestřišti v La Scale měli černé obleky a motýlky. Nápad zavázat hudebníky k nošení motýlků patřil dirigentovi orchestru.
Po premiéře výrazně vzrostla poptávka po motýlcích. Od té doby je nejen nepostradatelným atributem buržoazní společnosti, ale také dokladem jemného vkusu svého majitele.
Dvacáté století provedlo významné úpravy sémantiky tohoto příslušenství. Motýlek, používaný způsoby a příležitostmi, pro které by se zdálo, že není určen, se postupně vynořil z hranic klasické formální garderoby a šatníku pro služebnictvo. Stala se nedílnou součástí kostýmu mnoha významných obrazů minulého století. Obrázky, které mají jedinečný koncept a vlastní informační sdělení.
Butterfly of Winston Churchill, Karl Lagerfeld a Manolo Blahnik, Charlie Chaplin a James Bond, Ronald McDonald, Mickey Mouse a Leopold the Cat, Vladimir Mayakovsky, Fred Astaire a Frank Sinatra. Každý případ má svůj zvláštní význam, své expresivní gesto, nesoucí určitý rozpoznatelný význam.
Vladimir Majakovskij v motýlku, zdroj fotografií
Nová interpretace
Replikace typických obrazů v médiích zanechává stopy i pro nové interpretace příslušenství – amerického obchodního cestujícího nebo umělce, šíleného vědce nebo cirkusového klauna, číšníka nebo dirigenta. Použití motýlka v konkrétním případě mohou číst ostatní právě s ohledem na zkušenost s rozpoznatelnými obrazy vysílanými médii.
Motýlek vždy sloužil ke zvýraznění svého majitele – k jeho povýšení nad vše banální a všední. Pro většinu kontextů je to příliš zvláštní. V západní a zejména severoamerické kultuře je přitom člověk s motýlkem příliš chytrý. Takový člověk může být považován za snoba, jehož upřímnost je zpochybňována, protože se stará více o sebe než o společenské vztahy.
Existuje populární názor, že byste na pohovory neměli nosit motýlka, protože to může být považováno za arogantní a sebespravedlivé.
Mickey a Mini Mouse, doprovázeni jejich nepostradatelným atributem – motýlkem, foto zdroj
Motýlí dualita
A ve 20. letech motýl ztrácí svou genderovou identitu. Takové hvězdy černobílé kinematografie jako Marlene Dietrich a Katharine Hepburn zavádějí do módy „mužské“ obrazy a využívají prvky tradičně mužského šatníku ve filmech i v životě: fraky, saka, cylindry, kalhoty a samozřejmě mašle. vazby.
V praxi může historicky nahromaděná ambivalence motýlka fungovat opačnými směry a ze známého se stává extravagantní, z člověka s motýlkem, který chce působit aristokraticky, se stává jakýsi služební personál a z profesionála, který chce vypadat více. kompetentní díky tomuto příslušenství do laika nebo klauna.
Marlene Dietrich na obrázku z filmu „Maroko“, zdroj fotografie
Na druhou stranu to k přitažlivosti motýlka patří. Správné použití tohoto příslušenství vytváří efekt zasažení volského oka.
Styl
V důsledku toho můžeme říci, že klíčovou referencí je tělo a celý vzhled majitele motýla. Čili použití motýlka v obleku není strategický přístup ke vzhledu, ale taktický tah, který vypovídá o něčem velmi specifickém.
Obrázek z reklamní kampaně Tom Ford zprostředkovává moderní výklad a nejednoznačnost motýlka, zdroj foto
Motýl je spojen s každodenním a mimořádným, se službou a vlastnictvím. Koncept významu je uniforma na jedné straně a elegantní oblek na straně druhé. Toto je poslední dotek, konečný dotek na portrétu. A celé sdělení, celý význam bude záviset na tom, jak vyvážený je obraz. Je to stejné jako správně upravit konce motýlka, který narovnáte zavázáním hlavního uzlu.
- Kliknutím sem můžete sdílet obsah na Facebooku. (Otevře se v novém okně)
- Kliknutím sdílíte na VK (otevře se v novém okně)
- Kliknutím sdílíte na Telegramu (otevře se v novém okně)
- Kliknutím sdílejte na Pinterestu (otevře se v novém okně)
- Kliknutím sdílíte na WhatsApp (otevře se v novém okně)
- Kliknutím sdílíte na Twitteru (otevře se v novém okně)
- Kliknutím sdílejte na LinkedIn (otevře se v novém okně)
