Pěstování sazenic je první a nejdůležitější etapou v životě zeleninových rostlin. Jedná se o druh mistrovské třídy v práci pěstitelů zeleniny – v tom samém období sazenic, kdy ještě plachá zelenina vyvine takové vlastnosti, jako je brzké zrání a brzký výnos sklizně. To je zvláště důležité pro první kulturní rotaci.
Je třeba říci, že mnohé z toho, co dělají lidé, kteří mají slabé znalosti zemědělské techniky, vypadá zbytečně a dokonce škodlivě. Chybějící zelené klíčky v zimě „nepotlačitelní zahradníci“ někdy trápí semena svou nemírnou „láskou“, než je zasejí pro sazenice – opakovaně je ošetřují různými chemickými a biologickými prostředky, což se ukazuje jako „zlá láska“! Co dělají se sazenicemi?! Je překrmováno, transfuzováno, sušeno, mraženo, ošetřováno růstovými stimulátory atp. a tak dále. Ale celá podstata spočívá v tom, že rajčata, okurka, paprika a lilek jsou rostliny tropického pásma a je důležité, aby rostly v určitých podmínkách, s určitou technologií a určitou pozorností.
Pokud se podmínky pro pěstování sazenic odchylují od optima, pokud je povolen „roubík“, pak se vývoj rostlin v budoucnu zpomalí – a to znamená, že můžete zapomenout na předčasnost?! Existuje mnoho případů, kdy rané a středosezónní rostliny, pěstované v nepříznivých podmínkách, vstoupily do doby plodnosti ve stejnou dobu (a mnohem později), než je pro ně typické.
Technologické chyby v období sadby nejsou přípustné! Pojďme se proto společně podívat na hlavní běžné chyby období sazenic. Vezměte tyto informace v úvahu, dodržujte doporučení – a v létě vše ve vašich záhonech a sklenících poroste nejlépe!
1. Nespěchejte! Příliš časné setí vás může jen naštvat.
Mnoho lidí zaseje semena v lednu a pak se řítí z jednoho extrému do druhého. Na jedné straně se snaží vytvořit všechny podmínky nezbytné pro sazenice, což způsobuje jejich rychlý růst. Na druhou stranu se musíte neustále snažit „zachovat“ vývoj sazenic (všemi dostupnými prostředky) až do výsadby na trvalé místo. V nevytápěných filmových sklenících (v podmínkách moskevské oblasti) mohou být sazenice vysazeny nejdříve 15. až 20. května. Není tedy těžké si představit, kolik úsilí a nervů vynakládá pěstitel zeleniny od února do května.
Opakujeme znovu a znovu: není třeba spěchat! Například pro projekt Semco Seedling Project, který probíhal po mnoho let, byla semena pepře, lilku a rajčat (určených pro pěstování ve filmových sklenících) zaseta v prvních dvou dekádách března, ne dříve. A tato doba stačila k tomu, aby kupujícímu (začátkem května) nabídla zdravé, silné sazenice, připravené k výsadbě na trvalé místo. Semena zeleniny do volné půdy se vysévala i později.
Vypočítat čas pro výsev sazenic není tak obtížné: vezmeme kalendář a označíme tam očekávaný den výsadby sazenic. Od toho počítáme zpětně počet dní od vyklíčení po výsadbu sazenic na trvalé místo: pro rajče – 45-50 dní, pro papriku a lilek – 50-55 dní, pro okurku – 15-20 dní Plus dalších 4-5 dní dnů (u rajčat a okurek) nebo 7-9 dnů (u paprik a lilku) potřebných pro klíčení semen. Datum získané po takových výpočtech je optimální čas pro setí semen pro sazenice.
Výsev semen rajčat by měl být prováděn 49-55 dní, paprika a lilek – 57-64 dní a okurka – 19-25 dní před výsadbou hotových sazenic na trvalé místo.
2. Buďte opatrní při výsevu semen.
Při výsevu jsou semena často zasazena příliš hluboko – a vylíhlé klíčky začínají pociťovat stres, protože „prolamují tloušťku“ substrátu. Mnozí nemají dostatek energie, aby se dostali na povrch, a hnijí, „nikdy neviděli světlo“. Ale vypadá to, jako by „špatná semena selhala a nevyklíčila“.
Další typický případ: půda v květináčích je příliš kyprá. Zdá se, že semínka v něm umístěná „visí ve vzduchu“! – pouze bodově spočívají na vyčnívajících částech hrud půdy (a závlahová voda „protéká“ četnými dutinami substrátu, aniž by se zastavila v blízkosti semen). V důsledku toho je bobtnání a klování semen výrazně zpožděno.
Nezapomeňte vzít na vědomí:
Při setí semen by tloušťka vrstvy substrátu, která je pokrývala, neměla přesáhnout 2–3 cm (u rajčat a okurek) a 1,5–2 cm (u papriky a lilku). Po zasetí je navíc nutné substrát zhutnit! – Tím se zvětší kontaktní plocha mezi povrchem semen a půdní směsí – a přátelské výhonky se objeví rychleji.
3. Výsev semen pepře a lilku:
být či nebýt vybraný.
U rajčat je tato možnost výsevu přijatelná: její kořeny rostou velmi rychle a sběr umožňuje sazenicím vytvořit silný rozvětvený kořenový systém.
U okurek je také vše víceméně jasné: nepřežijí sběr – umírají! A dokonce i amatérští pěstitelé zeleniny (nemluvě o profesionálech) dobře vědí, že semena okurek je nutné okamžitě vysít do sazenic.
Ale mnoho lidí pěstuje sazenice pepře a lilku (po vzoru rajčete – jedna rodina, vždyť!) sběrem. A marně! U těchto plodin je totiž na rozdíl od rajčat slabá regenerace kořenového systému a špatně snášejí sběr.
Sběr by proto měl být vyloučen z procesu pěstování sazenic pepře a lilku a jejich semena vysévat přímo do sazenic. Výsledkem je, že budete moci získat 15-20 dní vývoje rostlin (potřebné pro regeneraci, kdy sazenice po sběru obvykle „onemocní“).
Vzhledem k tomu, že mluvíme o substrátu (i když se v tomto ohledu setkáváme s chybami amatérských pěstitelů zeleniny jen velmi zřídka), bylo by vhodné dát ještě nějaká doporučení.
Půdní směs – “substrát!” – pro pěstování sazenic je lepší lehké mechanické složení. Doporučujeme použít hotové rašelinové půdní směsi, již naplněné komplexem živin nezbytných pro rostlinu.
Sazenice rajčat, paprik, lilku a okurek vyžadují velký objem půdy – a v tomto případě budou dobré květináče o objemu 0,4–0,6 litru.
Dále doporučujeme: před plněním květináčů dodatečně přidat do směsi půdy perlit nebo vermikulit. Výrazně se tak zlepší její režim voda-vzduch, umožní se rychlejší růst kořenů sazenic a rovnoměrnější rozložení po celém objemu květináče. A při vyjímání sazenic z květináče (během výsadby na trvalé místo) bude na kořenech hrudka země, kterou pevně drží pohromadě. Sazenice tak budou snadněji snášet přesazování.
4. Teplé nebo studené?! Nedodržení teplotních podmínek.
Jaká bude správná cesta? Připomeňme si.
Pro klíčení semen rajčat je optimální teplota 18-24 °C, i když semena velkoplodých hybridů klíčí lépe při teplotě 26 °C.
Další 3-4 dny po vzejití je optimální teplota 22-23 oC. Poté se denní teplota vzduchu sníží na 20-21 oC, noční na 19-20 oC.
2-4 dny po sběru a v dalších 2-3 týdnech se teplota za jasných dnů udržuje na 22-23 o C a v zatažených dnech – 19-20 o C.
Počínaje 5. týdnem po vzejití až do vysazení sazenic se denní teplota udržuje na 19 °C a noční teplota se sníží na 17 °C.
Pepř, lilek a okurka jsou stejně teplomilné, takže optimální teplota pro klíčení jejich semen je 25-28 o C.
Ale jsou tu i zvláštnosti. Ihned po vzejití, v prvních 3-4 dnech (při nepřetržitém umělém osvětlení), se doporučuje snížit teplotu na 16-18 oC.
S objevením prvního pravého listu lze teplotu opět zvýšit! Pro papriku a lilek bude optimální teplota 23-28 o C za slunečného dne, 19-21 o C za zataženého dne a 17-18 o C v noci. A pro okurku – 24-26 o C za slunečného dne, 20-25 o C za zataženého dne a 17-18 o C v noci.
5. Pěstování sazenic ve stínu a žádné další umělé osvětlení.
Někteří věří, že například v březnu stačí světlo na parapetu okna orientovaného na jih k tomu, aby vyrostly plnohodnotné sazenice. To je špatně…
Uveďme některé údaje, o kterých vědí především pouze profesionální pěstitelé zeleniny. Abychom získali dobré, silné sazenice, je nutné zajistit rostlinám intenzitu osvětlení nejméně 8 tisíc luxů (nejlépe 10). V létě s tím nejsou žádné problémy (světla je vždy dostatek). Sazenice pro první střídání plodin se ale pěstují v zimě a brzy na jaře.
A například na začátku března je za jasného počasí maximální osvětlení za oknem pouze 5 tisíc luxů. Ve sklenících v této době (kvůli absorpci části světelného toku sklem, nebo fólií, nebo polykarbonátem a konstrukcemi) to bude asi 3,5 tisíce luxů. Na parapetech jižního okna bytu (i s čistým sklem) není více než 2,5 tis. A to, opakujeme, je za jasného, ne zataženého počasí. To znamená, že bez dodatečného osvětlení v období zima-jaro nemůžete získat vysoce kvalitní sazenice.
Pro dodatečné osvětlení se používají různé typy studených doutnavek (nejlépe s reflektory – pro větší efekt). Například na 100 m2 skleníku pro sazenice bude zapotřebí 24 lamp s domácími lampami REFLAX 400 speciálně navrženými pro tento účel (s výškou zavěšení 2-2,5 m). Nicméně i doma může lampa s lampou REFLAX (DNaZ) 70, umístěná ve vzdálenosti 0,4-0,6 m od rostlin, poskytnout optimální osvětlení sazenic 8 tisíc luxů na ploše asi 1,5 m2.
V posledních letech prokázaly velmi dobrou účinnost LED fytolampy, které jsou mnohem dostupnější pro amatérské pěstitele zeleniny, hospodárné ve spotřebě energie a snadno se používají. A mnoho skleníkových závodů, které si všimlo všech výhod LED lamp (zejména jejich vysoké účinnosti), je již široce používá (spolu s klasickými) ve výrobním procesu.
Pokud jde o dobu trvání dodatečného osvětlení, v prvních 3-4 dnech po vyklíčení by mělo být další osvětlení sazenic nepřetržitě. Do 10-12 dnů po vzejití by doba dodatečného osvětlení měla být 18-20 hodin. Poté se délka fotoperiody zkrátí na 16-18 hodin a počínaje 5. týdnem po vzejití se dodatečné osvětlení zkrátí na 12 hodin.
6. Nesprávná výživa sazenic.
Dokážete odhadnout, co se stane s dětmi, když se stravují nesprávně – a od útlého věku nedostávají potřebné vitamíny. Sazenice jsou však stejná „zelená miminka“ a správná výživa je velmi důležitá. Směsi rašeliny a humusu, které doporučujeme jako substrát, jsou zpravidla již naplněny potřebnými živinami, ale i tak bude nutné přikrmování.
Sazenice doporučujeme poprvé krmit 0,2% roztokem komplexního vodorozpustného hnojiva Master 18:18:18 nebo Plantafid 20:20:20, když mají semenáčky první pravý list (7-10 dní po vzejití) . Následné krmení se provádí týdně a koncentrace živného roztoku se zvýší na 0,4 %.
7. Sazenice zalijte studenou vodou.
Začněme opět zpovzdálí: při pěstování sazenic by vlhkost půdní směsi v květináčích neměla klesnout pod optimální úroveň – 70–80 % HB (nejnižší vláhová kapacita – množství vláhy pevně zadržené v půdě po úplné volné odvedení přebytečné vody vlivem gravitace). V opačném případě sazenice zažijí stres kvůli nedostatku vláhy a rostliny budou vadnout, zpomalit se ve vývoji a zemřít.
Někteří (nebo mnozí?!) amatérští pěstitelé zeleniny jsou však zmateni: „Zalévám je, zalévám je. Vidím, že půda v květináčích je mokrá, ale přesto. rostou jaksi křehce a nemocný”.
A důvodem je zpravidla zalévání studenou (ne usazenou) vodou z vodovodu. Pokud je pod 15 o C, pak je vstřebávání vody a tím i živin kořenovým systémem obtížné. Navíc hrozí i odumření kořenového systému. Proto je lepší sazenice zalévat vodou – s optimální teplotou 19-20 o C.
8. „Přepad“ sazenic.
Pokračujeme v tématu předchozího zmatku: „Zalévám je, zalévám je – a oni“.
Kořenový systém rostlin vyžaduje kromě vody také vzduch k dýchání. A pokud budete sazenice periodicky zalévat příliš intenzivně (zejména pokud sazenice nemají na dně drenážní otvory), voda vytlačí vzduch ze substrátu, kořeny nebudou mít dostatek vzduchu k dýchání. V takových podmínkách, stejně jako při nedostatku vody nebo při zalévání studenou vodou začíná „ucpaný“ kořenový systém odumírat, opět obtížně přijímá vodu a živiny.
Takže pozor – nepřehánějte to se zálivkou! Všeho je dobré s mírou.
9. Vzduch v místnosti je příliš suchý.
Pozor: zalévání není všechno. Důležité je také sledovat relativní vlhkost vzduchu.
Pokud je vlhkost nízká (např. v bytech s ústředním topením se v zimě drží na 20-30 %), dochází ke zvýšenému odpařování vlhkosti rostlinami. Dochází k vodnímu stresu a dochází k inhibici fotosyntézy. Při zvýšeném odpařování se navíc v listech hromadí přebytečné soli. Postupem času jejich koncentrace stoupá na nebezpečnou úroveň. A v důsledku toho: choroby sazenic. Optimální relativní vlhkost by proto měla být udržována na 60-70%.
Toho lze dosáhnout zakoupením a instalací zvlhčovače vzduchu pro domácnost vedle vaší improvizované sadební jednotky (k dostání v obchodech s domácími spotřebiči – široký výběr různých modelů tohoto zařízení).
Nebo můžete použít „lidový lék“: na podlahu u radiátoru postavte dlouhý balkonový květináč nebo jinou nádobu stejného tvaru a naplňte vodou. Navlhčete hustou látku a spusťte ji jedním koncem do květináče a druhým zakryjte baterii. Podél tohoto „knotu“ bude vlhkost neustále stoupat a odpařovat se. Vlhkost v místnosti se přitom nejen zvýší, ale také se sníží teplota, což je také důležité (současně dochází i k regulaci teploty).
10. Promeškal se okamžik výskytu chorob a škůdců na sazenicích.
Jak ukazuje praxe, jen velmi málo lidí je schopno správně a včas diagnostikovat jakoukoli nemoc v počáteční fázi (a dokonce i během období sazenic!). Proto zde budou preventivní opatření mnohem účinnější.
Pro prevenci hniloby kořenů a dalších houbových a bakteriálních onemocnění sazenic doporučujeme před výsevem prolít nádoby půdní směsí roztokem biologického přípravku Gamair (2 tablety na 1 litr roztoku), případně suspenzí biologického přípravku Trichocin ( 6 g na 10 litrů roztoku). Pro prevenci bakteriálních a plísňových onemocnění doporučujeme také pravidelné postřikování sazenic roztokem Alirinu-B (2 tablety na 1 litr roztoku) 1x týdně, počínaje fází 2-XNUMX pravých listů.
U škůdců již „preventivní čísla“ nefungují. Bude se s nimi muset zacházet při zjištění „v omezeném prostoru“ (tj. na sazenicích). I zde je však co vzdorovat našim „konkurentům“.
K hubení škůdců na sazenicích je účinný systémový lék Aktara, a to i při zalévání rostlin u kořene, bez postřiků. Mimochodem! Pro člověka je neškodnější než většina insekticidů. Tuto drogu (samozřejmě za dodržení základních bezpečnostních opatření) lze použít při pěstování sazenic i doma.
Doporučujeme vzít na vědomí: použití chemikálií proti malým létajícím škůdcům je možné se zcela vyhnout!
Na sazenice nebo dospělé rostliny ve skleníku stačí zavěsit nalepovací květinové pasti. Jejich žlutá barva odráží světlo na vlnové délce, která přitahuje hmyz (zejména pakomáry a molice všeho druhu). A pasti na modré květiny jsou nepostradatelné při chytání takových „zvířat“, jako jsou třásněnky v „džungli sazenic“.
Jedna past stačí k ochraně skleníkové plochy 5-7 m2. Potažené adhezivní kompozicí bez použití jedů jsou absolutně bezpečné pro lidi a domácí zvířata. Lepidlo je vybráno tak, aby drželo pouze malé hmyzí škůdce. Pro včely a čmeláky, kteří jsou mnohem větší, jsou lepicí pasti neškodné.
Jaká zelenina dobře roste ve středním pásmu a dále na sever? Co zasadit na místě, kde nejsou skleníky nebo skleníky? Co na jaře zasadit na zahradu jako první? Na tyto otázky existuje pouze jedna odpověď: plodiny odolné proti chladu. Klíčí i při nízkých teplotách a jsou schopny přežít i krátkodobé mrazy.
Věděli jste, že někteří zahrádkáři vysévají ředkvičky v zimě? Že kadeřavé zelí dobře roste pod sněhem? Náš výběr nejodolnější zeleniny vám pomůže dozvědět se více o vašich oblíbených i méně známých plodinách.
Nejchladnější zelenina pro zahradu
Kudrnaté zelí (kapusta)
Toto listové zelí má mnoho názvů: kapusta kapustová (nebo kapusta), zelí brauncol (brunkol nebo grunkol) a nakonec jednoduše kadeřavé zelí. Tato neuvěřitelně zdravá zelenina s kudrnatými listy je rekordmanem mezi plodinami odolnými proti chladu. Snese mrazy do -18°C. Zmrazené listy kapusty jsou navíc ještě křehčí a chuťově příjemnější.
Semena kelu klíčí při teplotě půdy +4-5°C. Za optimální teplotu pro klíčení semen a vývoj sazenic se považuje +16-18°C.
Semena se zpravidla vysévají na otevřeném prostranství začátkem května a prohlubují je do půdy o 1-2 centimetry. Podle odrůdy se první sklizeň kapusty řeže 2-3 měsíce po vzejití. Čím jsou listy mladší, tím jsou chutnější.
Pasternak
Pastinák je odolný nejen vůči mrazu, ale také tiše zimuje pod sněhem. Brzy na jaře nám poskytuje první čerstvé okopaniny. Hlavní věc je mít čas vykopat kořeny, než začne růst. Ve druhém roce pastinák vykvete a kořeny ztratí chuť.
Pastinák se vysévá brzy na jaře. Minimální teplota pro klíčení semen je +2-3°C, optimální teplota je +16-18°C. Semena klíčí pomalu, první výhonky se objevují asi po 20-25 dnech. Proto alespoň jeden z postupů k urychlení klíčení neuškodí. Mladé rostliny snesou mrazy až do -5 ° C a dospělé – až -8 ° C.
Pastinák nejlépe roste v chladném počasí (+18-20°C) v dobře navlhčené půdě.
Radis
Ředkvičky se vždy sázely dříve než ostatní zelenina. A právem! Semena ředkvičky se začínají líhnout již při +2-4°C. A pokud se teplota blíží ideálu (+15–17 °C), první výhonky se objeví 4-6 dní po výsevu. Pro urychlení klíčení je třeba semena na 24 hodin namočit.
Sazenice ředkvičky vydrží krátkodobé mrazy do -2-3°C. Dospělé rostliny jsou ještě odolnější: nebojí se mrazů -5-6 °C. Ředkvičky obecně preferují chladné počasí. Nejchutnější a nejšťavnatější kořenová zelenina se získává při +16-20°C. Při vyšších teplotách plody hořknou a zhrubnou. A dlouhotrvající teplo vede k sevření rostlin.
Ředkvičky se vysazují před zimou, v zimě a brzy na jaře. Přečtěte si více o termínech setí a zemědělské technologii pro ředkvičky zde: https://dachnye-sovety.ru/vyrashhivanie-redisa-kak-dobitsya-urozhaya/
mrkev
Mrkev je další mrazuvzdorná plodina, kterou se lidé vždy snaží zasít brzy, na konci dubna. A přestože je optimální teplota pro klíčení semen od +17 do 20°C, začínají růst i ve studené půdě (+4-5°C). Výhonky mrkve se obvykle objevují 14-16 dní po výsevu. Tento proces lze urychlit speciální úpravou osiva.
Semena vyséváme do volné půdy do rýh hlubokých až 3 centimetry. V ideálním případě by měla být mrkev sázena semena po semenu, přičemž mezi „sousedy“ podél brázdy dodržujte vzdálenost jedné krabičky od sirek. Práce je to pracná, ale později už nebudete muset ředit.
Nigella cibule
Všechny cibule jsou poměrně mrazuvzdorné rostliny, ale nigella se vysazuje na záhony na jaře dříve než kdokoli jiný. Jakmile půda rozmrzne a uschne, je čas sázet. Minimální teplota, při které začnou semena cibule klíčit, je +5-10°C. Pravda, v tomto počasí si na sazenice budete muset dlouho počkat. Ale při 18-20°C se mohou první peříčka objevit do týdne po výsadbě. Cibuli vysévejte do rýh do hloubky 1-1,5 centimetru.
Peří dospělá rostlina cibule snadno snáší mrazy do -2°C, ale při silných mrazech odumírá.
Vytrvalá cibule a pórek se nebojí teplot klesajících k -5°C. Batun, sliz, pažitka a další vytrvalé cibule nevyžadují vůbec žádnou péči a na jaře se začínají zelenat již při +5°C. Ne rostlina, ale splněný sen zahradníka!
Žehlička
Řeřicha je velmi mrazuvzdorná rostlina. Poroste i při +2-3°C, i když pomalu, ale jistě. V optimálních podmínkách (asi +16-18°C) vykazuje řeřicha zázraky časného dozrávání: vyklíčí za 2-3 dny. Rostlina dobře snáší nedostatek světla. Pěstuje se i bez půdy (na pěnové gumě nebo vatových podložkách), protože řeřicha je tak nenáročná.
Zpravidla se řeřicha jí ve formě klíčků s prvními listy děložních listů. Díky tomu je chutnější a jemnější.
Repe
Báječná tuřínová zelenina dobře snáší chlad i teplo. Vysévá se velmi brzy – v polovině dubna – začátkem května. A pokud máte skleník, můžete raně dozrávající odrůdy vysévat i v březnu. Semena začínají klíčit při teplotě +1-3°C, ale semenáčky se objeví, až se oteplí na +5-6°C. Mladé sazenice tuřínu snesou mrazy do -3-4°C.
Stejně jako ředkvičky se tuřín často vysazuje koncem léta (v polovině července). Na podzim jsou rostliny schopny přežít poklesy teplot na -5-6°C. Kořenová zelenina zachycená mrazem se však špatně skladuje a hůře chutná.
Optimální teplota pro růst a vývoj vodnice je 15-20°C. V příliš chladném nebo velmi horkém létě tuřín často mizí.
Raffafter
Nízké teploty snáší i příbuzný tuřínu, rutabaga. Minimální teplota pro klíčení semen rutabaga je +1-2°C, ale to samozřejmě pro rychlé a přátelské klíčení nestačí. Ale při +8-10°C rutabaga vyklíčí za 4-5 dní.
Sazenice snášejí krátkodobé mrazíky do -6-8°C. Dospělé rostliny jsou také schopny odolat takovým mrazům, ale zmrazená rutabaga, stejně jako tuřín, má sníženou trvanlivost.
Aby rutabaga ukázala vše, čeho je schopná, potřebuje denní teplotu cca +25°C, noční cca +17°C a půdu vyhřátou na 15 stupňů Celsia.
Rukola (rukola nebo rukola)
Rukola je nejen mrazuvzdorná, ale také brzy dozrávající zelená plodina. Je ceněn pro svou neobvyklou chuť, která promění každý salát ve vynikající pokrm středomořské kuchyně.
Na jaře lze rukolu vysévat od konce března. Abyste měli vždy úrodu, doporučuje se sít každé dva týdny až do poloviny léta. Semena klíčí při teplotě vzduchu +9-10°C. Za ideální podmínky pro získání dobrých sazenic se považuje +17-23°C.
Rukola je vhodná i pro ozimé plodiny. Semena se vysévají v říjnu až listopadu, kdy už teploměr nestoupá nad nulu. Semena jsou pohřbena 2-4 centimetry do půdy. Rukola potřebuje prostor, ve stísněných prostorách hrubne a zmenšuje se, proto je vhodné udržovat mezi rostlinami mezeru 8-10 centimetrů.
Listová hořčice
Salátová (nebo listová) hořčičná semínka klujeme již při teplotě +1–3°C. A při +18–20 °C klíčí téměř okamžitě – za 3 dny. Sazenice jsou odolné proti krátkodobým mrazům.
Listová hořčice se vysévá jak na jaře (duben-květen), tak v létě (červenec-srpen). Jedná se o rostlinu dlouhého dne — v létě pokvete. Stejně jako rukola, salátová hořčice šrouby, když plodiny jsou zahuštěné. Mezi keři by mělo být alespoň 10-12 centimetrů.
Špenát
Megazdravý špenát začíná růst při +2-3°C. Jedná se o minimální teplotu klíčení, v takových podmínkách nečekejte rychlé klíčení. Ale při +15-20 ° C, deset dní po výsevu, se objeví první listy. Klíčení lze mimochodem urychlit namočením semínek na 48 hodin do vody. Mladé sazenice snadno snášejí krátkodobé mrazíky do -6°C. Pro normální růst a vývoj špenátu je nutná teplota +15-18°C.
Špenát je nejlepší vysévat brzy na jaře a dobře zalévat. Nedostatek vlhkosti a tepla vede k předčasnému kvetení.
Listový salát
Z jemných listů hlávkového salátu se vyklubali drsní vojáci. Snesou teploty až -6°C.
Při výsevu se snažte semena nezahrabat do země (maximálně 1 centimetr). V chladné (+12°C) půdě salát klíčí za 7-8 dní. Všechny saláty jsou lehké a vlhkomilné. Ale nevyžadují žádné zvláštní teplo. Při teplotách nad 20°C nebo v silném stínu rostliny rychle vykvetou, listy zhořknou, zcela nevhodné ke konzumaci.
Hrášek
Hrášek také nepotřebuje moc tepla. Minimální teplota pro probuzení jeho semen je +1-2°C. Pro normální vývoj sazenic a tvorbu výhonků stačí +4-5°C. A v půdě zahřáté na +10 ° C hrách klíčí doslova za 3-7 dní.
Mladé výhonky hrachu mohou přežít při -4°C-6°C. Mráz však rostlinu oslabuje a výrazně snižuje její výnos.
Fazole
Stejně jako hrách se rostlinné fazole vysévají ve středním pásmu na konci dubna a v severních oblastech – na začátku května. Jejich semena klíčí při teplotách 4-8°C, sazenice snesou mrazy až -6°C. Dlouhodobé působení chladu však zpomaluje růst stonků a listů. A výnos zmrazených rostlin klesá o 30%.
petržel
Petržel se také nebojí chladného počasí. Lze ji vysévat brzy, současně s mrkví. Semena začínají klíčit při teplotě 3-4°C. Ale kvůli esenciálním olejům na povrchu semene trvá petržel velmi dlouho, než klíčí. I při optimálních teplotách (18-20°C) se první výhonky objeví do dvou týdnů. A čím je chladněji, tím déle trvá, než semena vyklíčí. Klíčení urychlíte umytím semínek v teplé vodě nebo namočením na vlhký hadřík.
Sazenice bez problémů snášejí mrazy do -9°C. Plnohodnotný keř petržele snese opravdové mrazy (-10-12°C). Kořeny i listy petržele dobře zimují pod sněhem. A s nástupem jara jsou letní obyvatelé potěšeni první jedlou zelení.
Kopr
Stálý společník petržele, kopr, funguje nejlépe během chladných období, protože jeho pohodlný teplotní rozsah je +16-17°C. I když teploměr kolísá mezi +5°C a +8°C, listy kopru nadále rostou pomalu. Ale v horkém počasí tato plodina rychle ztrácí šťavnatost, stává se hrubou, neroste a snaží se rychleji vyrábět deštníky.
Semena kopru také pomalu klíčí. I při +12-15°C mohou strávit v půdě až 20 dní. Ani zde se neobejdete bez předběžné přípravy. Semena kopru jsou obvykle namočena po dobu 2-3 dnů s povinnou výměnou vody každých 6-8 hodin. Poté se semena suší a vysévají na záhony.
Mangold
Švýcarský mangold neboli mangold patří mezi rané zelené plodiny. Doporučuje se zasadit ji do otevřené půdy ve třetí dekádě dubna po namočení semen na jeden den. Minimální teplota pro klíčení semen je +4-5°C. Výsev se provádí do hloubky 2-2,5 centimetru.
Sazenice mangoldu snášejí lehké, krátké mrazíky (do -3°C). Nejšťavnatější řapíky a listy se získávají při +18-20°C.
Celer
Navzdory skutečnosti, že celer má dobrou odolnost proti chladu, stonkové a kořenové odrůdy se obvykle pěstují v sazenicích. A to vše proto, že celer roste po dlouhou dobu – od 80 do 210 dnů. Semena pro sazenice se začínají vysévat v únoru. Pro vznik přátelských výhonů je nutné udržovat teplotu v rozmezí +18-25°C. Dokud se neobjeví čtvrtý pravý list, sazenice celeru se uchovávají v chladu – při +15-20°C.
Mladé sazenice lze přesadit do země, když průměrná denní teplota vzduchu není nižší než +10 ° C, v žádném případě ne dříve. Sazenice celeru přežívají při -4 °C, ale dlouhodobé vystavení nízkým teplotám stále vede ke kvetení v prvním roce života.
Dospělé rostliny se nezaleknou krátkodobých podzimních mrazů do -7°C a při velkém množství sněhu přezimují v zemi a na jaře rychle vytvoří novou zeleň.
Za optimální teplotu pro růst a vývoj všech druhů celeru se považuje +15-22°C.
Bílé zelí a jiné zelí
Sazenice kterékoli z mnoha odrůd zelí vydrží krátké mrazy. Výhonky hlávkového zelí se nebojí -3°C, pekingské zelí, květák nebo brokolice – -2°C. Je pravda, že sazenice ulovené mrazem dávají menší úrodu.
Sazenice zelí se častěji pěstují ve sklenících a pařeništích než doma na parapetu. Důvod je jednoduchý – radiátory topení v našich domácnostech neumožňují vývoj mladých sazenic. Pokud je pro rychlé vzejití sazenic potřeba teplota +15-20°C, pak v prvních dnech života postačí +7-10°C. Jinak se rostliny velmi prodlouží a pro zelí je to katastrofa. Všechna kapusta potřebují hodně světla, dobré větrání a chlad – od 12°C do 24°C podle druhu.
Ideální podmínky pro tvorbu dobré hlávky zelí jsou +13-18°C. Teplo zpomaluje růst zelí a zabraňuje tvorbě hlávek. V takovém počasí je třeba zelí neustále zalévat, aby se omezily negativní vlivy vysokých teplot.
Dospělé rostliny zelí jsou mrazuvzdorné do -7°C, pozdně dozrávající odrůdy snesou mrazy do -9°C.
Květák je méně odolný vůči chladnému počasí než zelí. Nesnese mrazy silnější než -2°C. Nejpříznivější teplota pro její vývoj je 15-18°C ve dne a 10-12°C v noci. Na podzim při teplotách pod +10°C se květenství vyvíjejí pomalu a při teplotě +5°C přestávají růst úplně.
Hlávky čínského zelí neztrácejí chuť ani po podzimních mrazících -4-5°C. A květenství zelené brokolice přežije mrazy až do -7°C.
Brambory
Požadavky brambor na teplotu vzduchu a půdy závisí na fázi vývoje rostliny. Při teplotě +5°C již začíná probouzení pupenů hlíz. Před výsadbou je ale vhodné sadbu brambor naklíčit v teplejších podmínkách (+12-15°C). Jinak se snižuje přirozená imunita brambor a jejich odolnost vůči chorobám.
Hlízy lze sázet do půdy zahřáté na +7-8°C. Čím vyšší je teplota půdy, tím rychleji se objeví sazenice. Sazenice brambor jen stěží odolávají mrazům do -2°C. Při nižších teplotách umírají.
Při teplotě vzduchu +21-25°C (a půdy – +16-19°C) se intenzivně tvoří nové hlízy. Největší sklizně se proto vždy dosahují v mírně teplých létech.
řepa
V porovnání s mrkví je řepa opravdová šunka. Také ji však nelze nazvat kulturou milující teplo. Semena řepy se začínají líhnout při +4-6°C, ale to je pouze minimální teplota klíčení, to znamená, že semenáčky se objeví až po 20 dnech. Doporučuje se sít řepu do půdy zahřáté na 6-8 stupňů Celsia.
Mladé sazenice řepy potřebují teplotu alespoň 15°C, chlad a mráz je pro ně destruktivní. Ale vytvořením 4-6 pravých listů řepa méně bolestivě reaguje na zhoršení počasí a snáší je bez následků.
Seznam plodin odolných proti chladu je docela působivý. Ale stále neúplné. Dovolte mi připomenout víceleté plodiny, které jsou odolné vůči chladu a dobře zimují v podmínkách středního pásma. Tyto jsou nám dobře známé:
- rebarbora;
- křen;
- libeček;
- víceletá cibule (batun, pažitka, nové koření);
- chřest;
- šťovík
Přejeme vám úspěch a skvělou úrodu!
