Tento článek je shrnutím všeho, co se na FanFishce a v internetovém prostoru obecně píše. Na našem zdroji bylo vynikající vlákno na fóru k diskuzi na toto téma, kde 9. května hoří debaty a diskuze jako Věčný plamen!
V této souvislosti je objektivní potřeba znovu shrnout všechny postuláty v samostatném článku a probrat nejdůležitější aspekty obnovy optimálních podmínek pro akvarijní rostliny.
Než začneme, je třeba poznamenat, že každé akvárium je jiné. Pro někoho jsou aquascapem už i dva keře Echinodorus! Níže jsou přehledné parametry pro mistrovská díla aquascaperů, pro holandská akvária nebo amatérské, ale hutné bylinkáře. Pokud je akvárium jednoduché, řekněme bez CO2 a kvalitního osvětlení, jsou samozřejmě možné odchylky od zadaných norem. Je možné pěstovat i nenuceně bylinné. Ale zároveň musíte pochopit, že dodržování norem je klíčem k úspěchu. Nemůžete něco odstranit nebo naopak přehánět v naději na nahrazení toho, co chybí. Feng Shui a akvárium jin-jang jsou důležité =) Takže,
Akvárium je uzavřený ekosystém. A jedině tím, že budeme mít všechny informace o procesech, které tam probíhají, a ty aplikujeme v praxi, je možné dosáhnout vynikajících výsledků.
Před zahájením rozhovoru upozorněme také na životní seanci, ve které jsme slovně nastínili myšlenky tohoto článku. Dívej se,
Průměrná teplota v lékárně pro bylináře = 24-25°C
Existuje však známý vzorec: čím teplejší voda, tím menší rozpustnost plynů ve vodě. Pokud je jeho teplota 24–25°C, obsahuje mnohem více rozpuštěného oxidu uhličitého (přes den) a kyslíku (v noci). A to je přímý přínos pro uzavřený ekosystém, kterým akvárium je. Kyslík potřebují rostliny k dýchání, pomáhá oxidovat organickou hmotu a sloučenin dusíku. A podle toho rostliny asimilují více oxidu uhličitého nezbytného pro růst.
V každém akváriu je vždy amoniak NH4 a amoniak NH3, které představují nebezpečí pro obyvatele. Vznikají z odpadních produktů ryb, včetně rozkladu organické hmoty. Pokud se zvýší teplota vody nebo se zvýší hodnota pH, zvýší se toxicita dusíkatých sloučenin.
Rozpustnost plynů v teplotním rozmezí
Navíc si toho všimneme Takashi Amano Doporučuje se hned na začátku, po spuštění bylinkáře, dokonce snížit teplotu na ~ 21-23 stupňů, to znamená, že se zabrání tomu, aby nerovnováha dusíku „zasáhla rostliny“ a akvárium jako celek. „Zvýšené množství“ O2 ve tmě podporuje oxidaci a „rychlou práci“ na dusíku a podporuje lepší dýchání rostliny. Během dne působí CO2 ve svém profilu ve stejné míře.
Nejčastější chybou akvaristů krmených trávou je ignorování nebo minimalizace hodnoty O2 v noci – potmě. Přívod vzduchování do akvária by měl být úměrný dennímu přísunu CO2. Měl by být co nejkvalitnější, jemně rozptýlený (jako z CO2 difuzoru). Tohoto efektu lze dosáhnout zvednutím flétny nad hladinu vody, použitím výkonného čerpadla nebo např. H2show BubbleMaker, přes který je mimochodem možné a dokonce úžasné dodávat CO2 ve velkých bylinkářstvích – bublinky jsou extrémně jemně rozptýlené a jsou rozprostřeny po celých 120*50*50.
Celkem 22 stupňů, pokud můžete – vydržte!
Uhličitanová tvrdost (kH) pro akvárium bylinkáře = 2-4
Nejvhodnější hodnota pH pro růst většiny rostlin je 6,5-7,3. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší je uhličitanová tvrdost akvarijní vody (kH).
Oxid uhličitý z vody je rostlinami nejúčinněji absorbován při hodnotě kH 3,5-4. Správné kH tedy podporuje intenzivní růst trávy. Celková tvrdost vody (GH) hraje v tomto procesu vedlejší roli.
kH 2–4 je nejlepší volbou, protože hladina kH úzce souvisí s hladinou CO2. Jde o to, že pokud je KH vysoké, rozpouštění potřebného množství CO2 ve vodě, které by mělo snížit pH na požadovanou úroveň 6.5-7.3, překročí povolenou koncentraci pro ryby, krevety atd. – začnou udusit se. To znamená, že pokud je kH příliš vysoké, je dosažení koncentrace CO2 na požadovanou úroveň poměrně obtížné a nebezpečné.
Kromě toho je nastolena otázka úspory oxidu uhličitého. Čím nižší je naše kH, tím méně bublinek oxidu uhličitého je potřeba dodat, aby se pH snížilo na požadované hodnoty. A například s dříve prezentovanou možností postřiku – BubbleMaker, dokonce i na 300 litrů. Akvárium potřebuje ~1-2 bublinky za sekundu.
Všimněte si, že často můžete slyšet prohlášení, že nula kH může zkolabovat pH. Je to tak, ale na internetu je spousta praktických příkladů, jak udržet bylinkářku na kH=0. Jak je to nutné, si každý rozhodne sám na základě svých zkušeností a praxe. Pro začínající aquascapery nedoporučujeme nulovat uhličitanovou tvrdost.
Dále si všimneme, že huminové kyseliny uvolňované rašelinou v půdě as její pomocí Tetra ToruMin mají velmi příznivý vliv na růst rostlin. Ale při vysoké zásaditosti vody (kH, pH) jsou huminové kyseliny neutralizovány vápníkem.
Pokud je tedy voda v akváriu tvrdá/alkalická (výrazně nad pH, kH=7), bude neustále vyčerpávat „zásoby rašeliny“ a efekt bude minimální.
Oxid uhličitý CO2 pro akvárium bylinkáře = 20-30 mg/l
Uhlík (C) je nejdůležitějším primárním stavebním prvkem rostlinného těla. Rostlina je přibližně z 90 % tvořena vodou, zbylých 10 % tvoří sušina. Z toho 10% je 46% uhlík. To je důvod, proč je přísun CO2 v rostlinném akváriu tak důležitý.
K absorpci C dochází hlavně z oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě. Jeho obsah závisí na pH a kH. Oxid uhličitý snižuje pH. Pokud je kH 2–4, pak 20–30 mg/l oxidu uhličitého pomáhá nastavit pH na úroveň 6,5–7,3, která je pro život akvarijních rostlin nejvhodnější.
Množství CO2 lze určit pomocí testy, drop checker, poměrové tabulky kH и pH. Ale nejlepším ukazatelem je zvyk rostlin a chování krevet a ryb, když je dodáván plyn.
pH pro akvárium bylinkáře = 6,5-7,3
Normální pH je 6,5–7,3. To je nejpříznivější hodnota pro růst rostlin. Pokud je toto číslo nižší, znamená to, že v akváriu je obsaženo větší množství uhlíku v lehce stravitelné formě. Pokud je pH vyšší než 7, množství uhlíku se sníží.
Tabulka vstřebávání živin v závislosti na kyselosti vody
Kromě toho jsou makro a mikroprvky nejúčinněji absorbovány ve stanoveném rozsahu.
Pravidla Redfieldu
V tomto článku se velmi stručně dotkněme problematiky dávkování a poměrů pro bylinkáře nejdůležitějších stopových a mikroprvků: N, P, Fe a K. To je ostatně nesmírně důležité! Zavazujeme se, že se tímto problémem brzy budeme zabývat podrobněji (už je tady), ale nyní si řekněme to nejdůležitější.
Poměr dusičnanů NO3 a fosfátů PO4 v akváriu/dusík N a fosfor P
Musíme začít tím, že Redfield není odrůda brokolice, ale americký vědecký výzkumník (Alfred Clarence Redfield), který v roce 1934. objevil atomový poměr C-N-P a odvodil podíl pojmenovaný po něm.
Tento atomový poměr byl studován na zooplanktonu a následně byly studovány účinky změny tohoto poměru na životy různých druhů řas. Výsledkem výzkumu byly úžasné závěry, včetně těch, které pomáhají nám, akvaristům. Téma je nesmírně důležité, ale zaslouží si samostatný příběh. Níže je podstata a jednoduše tabulka bomb Redfieldu.
Z tabulky je vidět, že důležitá je nejen koncentrace hnojiv NO3:PO4, ale i jejich podíl. PROPORCE. ZAMĚŘUJEME NA VAŠI POZORNOST. Mnoho akvaristů zanedbává proporce a svévolně je drží, „jako jedí to a to“, což znamená, že rostliny jedí vše, co potřebují. Ale ve skutečnosti je to hrubá chyba.
Tento podíl byl testován miliony akvaristů, my, FanFishites, jsme si ve vlastní praxi a vlastními experimenty ověřili, že poměr Redfield vládne! A my vás vyzýváme, abyste to dodržovali.
Podívejte se znovu do tabulky a řekněte si, který poměr dusičnanů a fosforečnanů je lepší: PO4 = 0,1 k NO3 = 1 nebo PO4 = 1 k NO3 = 15? Oba ukazatele jsou dobré.
Asi tušíte, kam tím míříme. O tom jsme již mluvili v našem Akvarijní navigátor pro začátečníky „Podvodní zahrady Babylonu“. Je jasné, že N a P jsou nezbytné a fungují ve vzájemném spojení, ale proč všichni deklarují poměr ~ 1:20, a ne třeba 0,1 až 2 nebo naopak 10:200? Například koncentrace fosforu a dusíku v přírodních nádržích je extrémně nízká: PO4 = 0.05 mg/l nebo méně, NO3 0.5 mg/l nebo méně. Proč do akvária s rostlinami přidáváme hnojiva ve výše uvedených poměrech?
V přírodních nádržích je poměr rostlinné biomasy k objemu vody nepoměrně menší než v akváriu, a i když rostliny P neustále spotřebovávají, jeho zásoby ve vodě kolem rostlin se okamžitě obnovují díky vyrovnání koncentrace.
Akvárium je téměř uzavřený systém, k nezávislému vyrovnávání koncentrací ve skutečnosti nedochází. Buď jdou na nulu, nebo, jak už to v akváriích pro začátečníky bývá, naopak jdou mimo vodní kámen.
Z výše uvedeného můžeme usoudit, že teoreticky je možné dodržet poměr P k N v poměru 0,1:2, tedy 10x menší než doporučený poměr. Ale z praktického hlediska je to velmi obtížné, protože dusík a fosfor budou rostlinami rychle spotřebovány a resetovány na nulu. Abychom obnovili koncentrace, budeme muset každý den přidávat hnojivo po kapkách. Což je nepohodlné a nepraktické.
Navíc nesmíme zapomínat, že N a P jsou nezbytné i pro ostatní vodní organismy. Nejviditelnějším příkladem dusíku jsou nitrifikační bakterie, tedy bakterie zapojené do cyklu dusíku. Spotřebou dusíku jsou přímými konkurenty rostlin.
ANO, ALE! Když deklarujeme poměr 1:20 za týden, stále poskytujeme řasám možnost živit se přebytkem. ADA (Takashi Amano) a přední světoví výrobci aquascaperů udržují koncentrace dusičnanů a fosfátů na minimu (s přihlédnutím k proporcím), aniž by dávali jakoukoli šanci řasám. Ano, je to prakticky doplněk, ale přináší úžasné výsledky. Kromě toho jsou na stejném AliExpressu elektronické automatické dávkovače hnojiva (sice jsou s nimi také problémy, ale stejně). Přesto můžete docela klidně udržovat průměrný podíl v manuálním režimu, hnojit ne jednou týdně, ale minimálně dvakrát týdně, nejlépe obden a ještě lépe denně (což většina krajinářů dělá – vstávat do ráno se nasnídejte a zalijte vodou =).
Na závěr pár slov o tom, že celý podíl Redfield zahrnuje C-uhlík. Z nějakého důvodu na to všichni zapomínají. Obecně nezapomínejme na intenzitu světla, mikrohnojiva a vše ostatní, co nastavuje fotosyntézu rostlinných bomb.
A ještě slovo na závěr. =) Jak je z tabulky patrné, Redfieldův poměr umožňuje odchylky ~ 20 %, navíc často najdete různé varianty poměru: 1:20, 1:10, 1:15, 1,2: 25. proč tomu tak je? Protože existují různá schémata, jak začít bylinkáře od babičky ADA, od strýčka Knotta, od mývala. každý má své vlastní doteky. Například u metody postupného osvětlení „úsvit-zenit-západ“ se doporučuje poměr PO4:NO3 1 až 15-25.
Stručně řečeno, červená nit, pestrá stuha této sekce je myšlenka, že důležité není množství makrohnojiv NO3|PO4 a atomového N|P, A JEJICH STÁLÝ POMĚR A UDRŽOVÁNÍ.
Z článku se tedy stává reportáž. Proto „půl slova“ o K (draslík) a Fe (železo).
O draslíku zde je naše fórum, Přečtěte si prosím. Nejotravnější věc, která je spojena s draslíkem, je takzvaná „radikulitida“ rostlin, kterou tahám do všech případů, kdy je rostlina zkroucená – „radiculitis edrid Madrid“. Než vám poradíme věnovat pozornost draslíku, měli byste vyloučit primární složky kvalitního procesu fotosyntézy, a to je intenzita světla (Lm/l, s přihlédnutím k vlastnostem akvária), koncentrace CO2, NO3, PO4. a teprve potom K a Fe. Věřte mi, že rostlina vadne rychleji z nedostatku osvětlení než z nedostatku draslíku.
Totéž platí pro železo, které je spojeno s chlorózou rostlin (blanšírování žilek a ničení listů). U rostliny se rychleji rozvine chloróza, fimóza, průjem a endometrióza =) z nedostatku světla, oxidu uhličitého, dusíku, fosforečnanu. než ze železa.
Týdenní dávkování doporučené mnoha výrobci je Fe = 0,5 mg/l. Toto dávkování se mění nahoru nebo dolů – až do 1 mg/l, v závislosti na individuálních vlastnostech bylinkáře.
Důležitější je opět podíl železa a jeho stálá přítomnost = 0,1 mg/l. Toho je dosaženo rozdělením týdenní dávky. Je také důležité pochopit, že železo může být přítomno ve formě dvojmocného, trojmocného železa a také ve formě komplexonů (chelátů). A to vše je nesmírně zábavné. Ale to už je jiný příběh…
Doporučené video
Přihlaste se k odběru našeho kanálu You Tube, aby vám nic neuniklo
Viz též:
Je nepravděpodobné, že by někdo tvrdil, že teplotní režim mořského akvária hraje důležitou roli pro pohodu všech živých organismů, které ho obývají. Obvykle, korálové útesy vyskytuje se pouze v tropických zeměpisných šířkách nebo v těch oblastech oceánu, kde mohou teplé proudy podporovat teplota vody ne nižší než 21°C .
Horní hranice pro existenci korálů pro mořské akvárium může být o něco vyšší než 30 ° C. Stojí za zvážení, že tento ukazatel platí pro ty korály, které jsou nad hladinou vody během odlivu a jsou vystaveny přímému slunečnímu záření. To staví korály na pokraj přežití, takže takové podmínky v akváriu jsou nepřijatelné.
Chlazení akvária – je vždy dost vážný problém, pokud to finance dovolí, pak je třeba se předem postarat o speciální vybavení pro mořské akvárium, tedy akvarijní lednici. Jako negativní příklad můžeme připomenout abnormálně horké léto 2010, ve kterém zahynulo mnoho krásných útesových akvárií.
Parametr teploty vody
Optimální teplota pro normální fyziologické fungování korálů (zejména pro tvorbu kostry korálů madrepore) – od 25 do 27 °C. Snížení teploty snášejí mnohem snadněji než zvýšení teploty. Na základě zkušenosti jednoho ze slavných akvaristů, Teplotní parametr se nejlépe udržuje v rozmezí 25-26 °C, což umožňuje jeho pokles na 23-24 °C v chladném období a zvýšení na 27-29 °C v létě.
Čím vyšší teplota mořské vody v akváriu stoupá, tím méně se v ní rozpouští kyslík. Pokud se tento parametr stane vyšším než optimálním, obyvatelé útesového akvária začnou pociťovat hladovění kyslíkem.
Navíc za takových podmínek klesá účinnost biofiltrů a rychlost tvorby skeletu mandrepore.
- Zvýšení teploty vody ↔ Snížení teploty vody CaCO₃ + CO₂ + H₂O ↔ Ca(HCO₃)₂
V důsledku zvýšení teploty ve vodě se snižuje podíl rozpuštěného hydrogenuhličitanu vápenatého a snižuje se dostupnost vápenatých iontů pro úspěšnou tvorbu skeletu. - Zvýšení teploty ↔ Snížení teploty Ca (HCO₃)₂ ↔ CaCO₃↓ + CO₂ + H₂O
Vápník se vysráží
Na druhé straně , když teplota vody klesá, rychlost metabolismu, který se vyskytuje v těle všech obyvatel mořského akvária, se také snižuje. To také zpomaluje růst korálů. Navíc se ve vodě zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého, což je nepříznivý faktor pro kalcifikaci.
Ovládání teploty vody v mořském akváriu
Regulace teploty vody je jedním z nejjednodušších problémů, které může akvarista vyřešit. Teplotu lze snadno zvýšit pomocí ohřívačů s vestavěnými termostaty. Ale v tomto případě je třeba poznamenat – Nespěchejte s nákupem podezřele levných čínských nebo korejských ohřívačů.
Samotné mořské akvárium je poměrně drahé potěšení, aby se ušetřilo na kvalitě vybavení. Ohřívač se doporučuje instalovat v místech aktivní cirkulace vody, do externího filtru. Nedostatek průtoku může vést k místnímu přehřátí a následně k poruše ohřívače.
Některé z modelů (například Jäger) jsou vybaveny ochranou proti přehřátí, která však funguje pouze v případě, že je zařízení zapnuto bez vody. Topidlo do akvária byste měli vybírat podle jeho objemu a požadovaného stupně zahřátí.
Obtížnější a dražší (finančně) je zajistit chlazení pro mořské akvárium. Zdrojem tepla pro něj budou vždy lampy, UV sterilizátory, čerpadla, startovací zařízení všech lamp a další elektronická zařízení. Jedním z možných způsobů chlazení vody (to platí zejména pro letní období) je odstranění a odstranění tlumivek (teplo uvolňující prvky startovacího zařízení) ze všech lamp a použití externích čerpadel se vzduchem chlazenými motory.
Výkonné halogenidové výbojky vydávají velké množství tepla. To lze upravit pomocí nejběžnější domácí klimatizace instalací závěsných světel pro mořská akvária ve vzdálenosti 25-40 centimetrů od hladiny vody. Pokud používáte uzavřené lampy, voda se začne silněji ohřívat. V tomto případě můžete do krytu svítidla nainstalovat odtahový ventilátor.
Nejdražší způsob chlazení je nákup akvarijní klimatizace . Všechny prvky tohoto zařízení, které přijdou do styku s mořskou vodou, musí být vůči ní inertní, to znamená z plastu nebo titanu. Existují společnosti, které vyrábějí klimatizace speciálně pro mořská akvária (například Aqua Medic).
Pro nepřetržitý provoz klimatizace je třeba vybrat čerpadlo o požadované kapacitě. Vytlačí vodu do výparníku a zpět do akvária. Je nutné vzít v úvahu: samotná klimatizace je zdrojem tepla, proto by měla být instalována v jiné místnosti, než kde se nachází akvárium.
