Давно идут дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду для подмен. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, лучше всего, если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть, то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом. Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора.
Заливать нужно воду температура и жесткость, которой (а по возможности и показатель рН), такие же, как были у воды в аквариуме до начала ее замены. Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например, для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этой не происходит скачков концентрации. В некоторых районах, особенно в условиях засухи, желательно каждый раз перед добавлением в аквариум водопроводной воды измерять в ней уровень содержания нитратов, так как в таких условиях может наблюдаться сезонное повышение этого уровня.
Когда водопроводную воду смешивают непосредственно с аквариумной, то может оказаться, что растворенные в водопроводной воде газы освободятся после сброса давления. Это можно распознать по множеству маленьких пузырьков, оседающих на стекле, на декоративных украшениях внутри, на теле рыб. Они могут привести рыб к газовой эмболии! Прежде чем доливать в аквариум свежую воду, необходимо привести ее химический состав и температуру в соответствие с химическим составом и температурой воды в аквариуме. Такие меры позволят избежать риска таких явлений, как рН-шок, температурный шок и газовая эмболия.
Аквариумисты используют, как правило, воду из водопровода. На любой водопроводной станции есть справочный отдел, где можно получить информацию о ее жесткости, показателе рН, содержании нитратов и, наконец, о содержании хлора. В стадии первичной обработки в воду добавляют в первую очередь хлор и его бактерицидные соединения. Кстати, в водопроводной воде хлор содержится не всегда, ибо в некоторых случаях в системе водоканала для обеззараживания воды применяется озонирование.
В больших концентрациях хлор ядовит. Для большинства аквариумных рыб предельная концентрация хлора в воде — 0,25 мг/л, а концентрация 1 мг/л является летальной. При более низких концентрациях, он тоже вредит рыбе, повреждая жабры. Сильно хлорированную воду (это достигается, как правило, хлором) всегда отличишь по запаху. Согласно принятым при обработке воды нормам элементарный хлор при показателе рН 6 в воде уже не содержится. В принципе в питьевой воде нашей водопроводной сети не должно быть более 0,3 мг/л активного хлора.
Основными методами очистки подменной воды от хлора — отстаивание воды и химическая очистка. Однако опасность хлорирования питьевой воды обычно переоценивают. Хлор относительно непостоянен в воде, самостоятельно улетучиваясь в атмосферу. Хлор улетучивается из воды, когда она сильно движется (фонтанирует, пенится). Поэтому аквариумисту имеет смысл подготовленную для частичной замены новую воду подержать в специальном сосуде 1-2 суток, однако если туда поставить аэрирующее устройство, то можно значительно сократить сроки отстаивания. Резервуар для отстаивания воды должен иметь достаточно большую поверхность взаимодействия с воздушной средой.
Кстати, в действующем аквариуме подмену воды можно производить и на не отстоянную водопроводную (да и возможности отстаивать воду для большого аквариума не у всех есть), просто делать это чаще и в небольшом объеме. В большинстве случаем замена 20% воды на водопроводную не оказывает негативного воздействия на рыбок. Многие аквариумисты льют в аквариум хлорированную воду прямо из-под крана. Действительно, так можно делать, поскольку при заливке в налаженный аквариум хлор в течение нескольких секунд нейтрализуется во взаимодействии с местной средой и не успевает навредить.
Хотя, например, для некоторых видов танганьикских цихлид при массированной подмене воды и этих нескольких секунд оказывается достаточно, чтобы убить их. В данной ситуации губительно даже не столько самоотравление хлором, сколько стресс от резкой перемены параметров воды в аквариуме. Поэтому количество единоразово подмениваемой воды должно увязываться со степенью прихотливости того или иного вида рыб, а если рыба ранее содержалась в аквариуме, куда заливалась очищенная от хлора вода, следует приучать ее к хлору постепенно, поэтапно увеличивая объем подмен.
Но лучше все-таки заливать воду, предварительно очистив ее, тем более что сделать это несложно. Особенно опасно использовать хлорированную воду в период весеннего паводка, когда для лучшего обеззараживания воды концентрацию хлора в ней повышают. Химическая очистка. Самым быстрым способом удаления хлора из воды является применение химического препарата-дехлоратора, который вступая в химическую реакцию с растворенным в воде хлором, превращая его в малотоксичные вещества. Обычно для этого используется тиосульфат натрия Na2S2O3.
Тиосульфат натрия содержится в популярных у аквариумистов препаратах по подготовке воды. Но при их использовании следует иметь в виду, что указанные в инструкции дозировки являются усредненными, в то время как содержание хлора в водопроводной воде может колебаться в зависимости от местности, времени года и других условий. Более надежным способом является адсорбционный метод — прогон хлорированной водопроводной воды через активированный уголь, хлор адсорбируется на нем, и вода освобождается от токсичного компонента.
Еще одним химическим веществом, применяемым предприятиями водоснабжения для обеззараживания воды является хлорамин, смесь хлора с аммиаком. Как считается, хлорамин “имеет значительные преимущества, т.к. его бактерицидное действие сохраняется в течение большего времени, чем у хлора, и, кроме этого, хлорамины не придают воде неприятного запаха и привкуса, как хлор и его соединения с веществами, содержащимися в воде”. С точки зрения же аквариумистики все абсолютно наоборот.
Хлорамин — это огромное зло и головная боль. Тиосульфат натрия способен нейтрализовать только часть хлорамина — хлор, тогда как аммиак при этом остается в воде, хотя существует предположение, что хлорамин все-таки диссоциирует в воде не полностью и образует комплексы, которые поддаются адсорбированию углем. К счастью, в нашей стране практика хлораминирования водопроводной воды не получила широкого распространения. Однако следует иметь в виду, что хлорамин может образоваться и самостоятельно в результате взаимодействия хлора водопроводной воды и аммиака.
Почему после смены воды в аквариуме стенки и листья растений покрываются пузырьками воздуха?
Часто приходится наблюдать, как на стенках сосуда, наполненного водопроводной водой белого цвета, похожей на молоко, оседает множество пузырьков воздуха. Это растворенный в ней под давлением кислород. Если такой воде не дать отстояться и поместить в нее рыб или долить много такой воды в аквариум, то избыточный воздух через жабры попадает в кровь рыбы и, выделившись в пузырьки, может закупорить мелкие кровеносные сосуды.
Закупорка кровеносных сосудов пузырьками воздуха – газовая эмболия – появляется у рыб при использовании неотстоянной водопроводной воды. У заболевших газовой эмболией рыб, темнеют жабры, появляется кровяная отечность на теле и плавниках. После установления нормального газообмена в аквариуме эти симптомы могут исчезать, и рыба выздоравливает. При сильной закупорке кровеносных сосудов появляются изъязвления, и рыба может погибнуть.
Запись опубликована в рубрике Aсvarium с метками Газовая эмболия, Подмены воды. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Údržba mořských a sladkovodních akvárií. Naše školka a aqua prodejna jsou na jedné webové stránce!
- Домой
- Sladkovodní akvárium
- Základní informace
- akvarijní voda
Než si budete lámat hlavu s výběrem ryb a rostlin do vašeho akvária, musíte znát základní parametry vody, tedy jejich budoucí stanoviště. K tomu si můžete zakoupit speciální testy na akvarijní vodu nebo zjistit tyto parametry ve zverimexu, sanitární a epidemiologické stanici nebo u známých akvaristů. Pro začátek vám stačí znát dva parametry – tvrdost (dH) a kyselost vody (pH). V ideálním případě by voda neměla být příliš měkká. V měkké vodě dochází k vyčerpání zásob živin pro tvrdou vodu (Ca, Mg, K, S a Cl). Voda má navíc často nízkou zásaditost, což může znamenat rychlé změny pH.
Naplnění akvária studenou vodou z vodovodu. Aby se zabránilo erozi půdy, je nutné před plněním půdu zakrýt plastovou fólií, nebo můžete vodu z vodovodu nalít na široký talíř položený na zemi, ale ne příliš silným proudem. Má smysl přidat produkt obsahující bakteriální „startér“ – mikroflóru užitečnou pro akvárium. Voda a půda musí být „oživeny“, to znamená, že se osídlí mikroorganismy nezbytnými pro normální fungování akvarijního ekosystému. Spusťte filtr, zapněte topení a kompresor. Zakryjte akvárium víkem. Dejte do pořádku dráty a hadice, otřete sklo akvária do sucha, abyste odstranili případné šmouhy. Zkontrolujte netěsnosti a stabilitu akvária. Voda bude pravděpodobně trochu zakalená (není možné dokonale umýt půdu) a na povrchu může být nějaká pěna.
Je důležité, aby voda ve vašem akváriu byla pro ryby vhodná: měla by být téměř stejná, na jakou jsou zvyklé. Slanost, teplota, kyselost – to vše by mělo být pro vaše mazlíčky pohodlné. V dnešní době je v akváriích chováno mnoho druhů ryb, takže si během několika generací zvykají na parametry vodovodní vody. Ryby ulovené ve volné přírodě se ale musí vodě postupně přizpůsobit a čím více se parametry v akváriu blíží parametrům „doma“ ryb, tím větší je šance na úspěšnou adaptaci.
Spuštění nového akvária je náročný a poměrně zdlouhavý proces, nechceme vás zklamat, ale trvá to minimálně měsíc. Celá potíž při zakládání nového akvária spočívá v přítomnosti chlóru ve vodě a nepřítomnosti potřebných bakterií v ní v požadovaném množství. Bez dostatečného množství těchto mikroorganismů je nastolení biologické rovnováhy v akváriu nemožné. Obvykle trvá dva až čtyři týdny, než akvárium a jeho biologický filtr „dozrají“, to znamená, že se v cyklu dusíku vyvine dostatečná populace nitrifikačních bakterií. Kromě toho si tam můžete zavést startovací kulturu bakterií, kterou koupíte ve zverimexu, nebo jednoduše odeberte pár hrstí substrátu z jiného stávajícího akvária, pokud nehrozí, že to ovlivní chemické složení vody a zavést patogeny.
Mnohem bezpečnější je však použít přírodní metodu. Pokud totiž tato „okamžitá“ náprava stále nezabere (například proto, že její datum spotřeby již vypršelo), ryba s největší pravděpodobností uhyne. Dlouhá doba zrání má navíc další výhody:
• Umožňuje čistit vodu od jakýchkoliv látek v ní suspendovaných a masivní rozvoj bakterií, ke kterému obvykle dochází v prvních 2-4 dnech po nalití vody do nového akvária, nevede k dipoxii ryb;
• Umožňuje řídit chemické složení a teplotu vody a správně nakonfigurovat zařízení;
• Umožňuje akvaristovi kontrolovat tvrdost vody a pH v případě jakéhokoli požadovaného nebo nežádoucího vlivu prvků dekorativního designu akvária;
• Umožňuje akvaristovi ověřit, že všechna zařízení fungují správně, a vyměnit jedno nebo druhé zařízení, pokud nefunguje;
Cyklus dusíku a další věci, které se musí dít v akváriu.
Nyní je čas konečně naplnit akvárium vodou. Nejlepší je nalít do akvária usazenou vodu. Pokud do akvária nalijete vodu z kohoutku a necháte ji tam, všechny usazeniny zůstanou v akváriu. Na skle a dekoracích se tvoří velké množství vzduchových bublin. Tato voda se zbavuje přebytečných plynů obsažených ve vodě z vodovodu (díky vysokému tlaku). Po přidání vody se může voda v akváriu zakalit. Není třeba vymýšlet, jak to vyčistit, je to špína z půdy (zašedlé barvy), a ona se během dne usadí.
Pokud akvárium napustíte usazenou vodou, pak můžete současně s napouštěním začít vysazovat rostliny. Po naplnění akvária vodou a přidání rostlin a šneků se může voda během jednoho až tří dnů zakalit (bělavý zákal). Vodu není třeba měnit, vyčistí se sama za pár dní. Tento proces je pro nové akvárium zcela přirozený a je způsoben rychlým přemnožením mikroorganismů.
Práce bakterií již začala a postupně, během 10-15 dnů, vzniká kolonie bakterií, které zpracovávají amonium (amoniak), který je pro ryby nebezpečný. Pokud zasadíte své první ryby dříve než 4-5 dní po výsadbě, mohou zemřít na otravu čpavkem. Kolonie bakterií zpracovávající pro ryby méně nebezpečné dusitany se vyvine během 20-30 dnů. Bakterie, které přeměňují dusitany na relativně bezpečné dusičnany, se začínají vyvíjet po 15-20 dnech.
V tuto chvíli je lepší nezasahovat do procesů nastolení biologické rovnováhy. V žádném případě neměňte vodu, protože tím jen zvýšíte zákal. Pro urychlení procesu zakládání nového akvária můžete přidat trochu vody ze starého nebo použít plnič z filtru ze starého akvária. Pokud se chystáte použít filtr, pak i když tam nejsou ryby, musí být zapnutý – na jeho náplni musí dozrávat kolonie „užitečných“ bakterií, které se podílejí na biologické filtraci vody.
Dobrým indikátorem úspěšného cyklu dusíku je nepřítomnost bakteriálního filmu na povrchu akvarijní vody a rychlý růst rostlin. Množství amonia, dusitanů a dusičnanů je velmi vhodné kontrolovat pomocí speciálních akvarijních testů. Dvakrát týdně otestujte svou vodu na přítomnost amoniaku, dusitanů, dusičnanů a fosforečnanů. Bylo by také užitečné otestovat kyselost/zásaditost (pH) a uhličitanovou tvrdost (kH).
Po několika dnech (a možná hned po zahájení měření) zaznamenáte zvýšení obsahu amoniaku ve vodě, poté začne koncentrace amoniaku klesat a koncentrace dusitanů se zvýší, poté budou klesat i dusitany a místo toho začnou stoupat dusičnany. Poté dojde k druhé vlně – korekce, při které proběhnou stejné procesy, ale ve vyhlazené podobě. Ve většině případů nebudete schopni pomocí testů detekovat třetí vlnu, protože její výbuchy již budou v rámci chyby měření. To znamená, že biologické spuštění akvária je dokončeno.
Provzdušňování.
Normálně fungující filtr zajistí konstantní provzdušňování smícháním vody s povrchovou vrstvou obohacenou kyslíkem. Potřeba dodatečného provzdušňování vody v okrasném akváriu může vzniknout pouze v případě nouze (porucha nebo ucpání filtru, hromadné úhyny ryb nebo rostlin, při ošetřování ryb, v odchovném akváriu s velkou populací mláďat a další případy .). A používá se k dekorativním účelům (pokud máte rádi proudění bublinek vycházejících ze dna).
Pokud ale ve vašem akváriu nejsou žádné živé rostliny (nebo je jich málo), pak nemá kdo zásobovat akvárium kyslíkem. A pak ryby zažijí hladovění kyslíkem. A pak bude potřeba kompresor. Nevýhodou je zvýšení množství odpařené vody a rychlé znečištění krycích skel při chodu kompresoru. Položte potrubí kompresoru. Nainstalujte a zajistěte trysky. Připojte potrubí ke kohoutkům, rozbočovačům a kompresoru.
V současné době se kompresory vyrábějí ve dvou typech: membránové a pístové. Liší se podle principu působení. Pístové motory jsou téměř tiché, ale poměrně drahé. Membrány během provozu „hučí“, mnohé docela hlasitě. Ale mnohem levnější. Kompresor pro akvárium musí být také vybrán s určitými parametry: Za prvé, musí mít takový tlak, aby „protlačil“ výšku vodního sloupce vašeho akvária použitým rozprašovačem. Za druhé, mají odhadovanou kapacitu 0,5-0,7 litru na litr akvária.
Pro provzdušňování pomocí kompresoru se používají různé štípačky, kohoutky, rozprašovače, hadice, ventily. Nejpohodlnější k použití je blok splitterů s vestavěnými kohouty (které regulují objem proudění vzduchu), na každém kanálu, namontovaný mimo akvárium. Pokud je v takovém bloku zásoba kanálů, nemusíte odstraňovat postřikovače z akvária, pokud potřebujete „vyfouknout“ nádrž nebo tam nainstalovat vzduchový výtah. Stačí se připojit k těm bezplatným. Z postřikovačů je lepší vybrat ty, které „dávají“ nejmenší vzduchové bubliny. To zajišťuje lepší nasycení vodou. Rozprašovače ve formě dlouhých trubic „dávají“ velmi velké bubliny a jsou určeny především pro dekorativní účely.
Ke kompresoru je lepší použít silikonové hadice. Časem netvrdnou. Pokud je kompresor instalován pod hladinou vody, je nutný zpětný ventil. Někdy, když je vypnutý, dochází v systému k nízkému tlaku a voda je nasávána do přívodní trubky. A takto může vytéct veškerá voda z akvária. Zpětný ventil je navržen tak, aby tomuto problému zabránil.
